Faire une terrasse en béton

Avant de se lancer

faisabilité et règles

Une terrasse en béton de plain-pied est une dalle posée sur le sol, appelée dalle sur terre-plein. Elle ne porte pas de charge de bâtiment, ce qui la rend accessible à un bricoleur méthodique, à condition de soigner chaque étape. Le vrai travail commence bien avant le béton.

Première question : la surface. Au-delà d’un certain seuil, une terrasse peut relever d’une déclaration préalable en mairie, surtout si elle est surélevée ou modifie l’aspect extérieur. Le seuil et les cas varient, donc mieux vaut vérifier auprès de votre mairie avant de creuser plutôt que de présumer. Pensez aussi à l’accès au chantier : faire venir du béton livré suppose qu’un camion puisse approcher.

Préparer le terrain et le coffrage

Tout commence par le décaissement : on retire la terre végétale sur une profondeur suffisante pour loger le fond de forme et la dalle. Un sol meuble ou argileux demande plus d’attention, car il se tasse davantage.

On met ensuite en place le fond de forme : une couche de grave ou de tout-venant, étalée puis compactée soigneusement. C’est elle qui répartit les charges et empêche la dalle de bouger. Un fond de forme mal compacté est la cause la plus fréquente des dalles qui fissurent. Par-dessus, on déroule un film polyane qui isole le béton de l’humidité du sol et l’empêche de perdre son eau trop vite par le bas.

Reste le coffrage : des planches ou des bastaings fixés en périphérie, qui délimitent la dalle et fixent son niveau. C’est à ce stade qu’on règle la pente, de l’ordre de un à deux centimètres par mètre, en orientant l’écoulement vers l’extérieur. Un coffrage bien calé et de niveau donne une dalle régulière ; un coffrage approximatif se voit ensuite à la surface.

Épaisseur, ferraillage et dosage du béton

Quelle épaisseur et quel ferraillage

Pour une terrasse piétonne classique, on vise une épaisseur d’au moins 10 centimètres, souvent 12. Plus la dalle supportera de charges, par exemple le passage occasionnel d’un véhicule, plus on monte en épaisseur. Cette dalle doit être armée : un treillis soudé, posé sur des cales, vient se loger à mi-hauteur du béton. Placé trop bas, il ne sert presque à rien ; c’est en position médiane qu’il limite la fissuration et reprend les efforts.

Gâcher soi-même ou faire livrer

Le dosage courant tourne autour de 350 kilos de ciment par mètre cube de béton, valeur indicative qui convient à la plupart des terrasses. La vraie décision porte sur la fabrication. Sur une petite surface, gâcher à la bétonnière reste possible, mais c’est long et la régularité d’une gâchée à l’autre est difficile à tenir. Dès que le volume dépasse quelques mètres cubes, le béton livré par toupie devient le choix raisonnable : dosage homogène, gain de temps, et surtout un coulage en une seule fois. Une dalle coulée en plusieurs reprises espacées crée des reprises de bétonnage, points faibles qui marquent la surface et fragilisent l’ensemble.

Couler, tirer et talocher la dalle

Le coulage doit se faire d’un seul tenant. On répartit le béton dans le coffrage, on le fait pénétrer autour du treillis, puis on l’égalise. Le tirage à la règle est l’étape qui donne la planéité : on pose une règle de maçon sur les bords du coffrage et on la tire en va-et-vient pour araser l’excédent et combler les creux.

Vient ensuite le talochage. Une fois que le béton a commencé à tirer et que l’eau de surface s’est résorbée, on passe la taloche pour resserrer et lisser la surface. C’est aussi le moment de soigner la finition voulue. Tout cela se joue dans un temps limité : le béton n’attend pas, et travailler sous forte chaleur ou par vent sec raccourcit encore la fenêtre. Mieux vaut être organisé et, sur une grande surface, à plusieurs.

Joints, séchage et finitions

Une dalle de terrasse a besoin de joints de dilatation. Le béton se dilate et se rétracte avec la température : sans joints, il fissure de façon anarchique. On les prévoit pour fractionner les grandes surfaces et désolidariser la dalle de la façade. Sur une terrasse de bonne taille, ce découpage évite la fissure qui traverse tout.

Le séchage demande de la patience. La prise initiale prend un à deux jours, mais le béton continue de monter en résistance bien après. Pendant les premiers jours, il faut empêcher la surface de sécher trop vite, en l’humidifiant ou en la protégeant : c’est la cure, qui conditionne la solidité finale. On considère généralement que le béton approche sa résistance de référence après environ quatre semaines. Inutile donc de charger lourdement la terrasse dès le lendemain.

Coût et arbitrage

faire soi-même ou faire appel à un pro

Le budget d’une terrasse béton se répartit entre la préparation du sol, le coffrage, le ferraillage, le béton lui-même et la finition. Faire soi-même économise la main-d’œuvre, qui pèse lourd, mais demande du matériel, du temps et un minimum d’expérience. Le poste béton, lui, varie surtout selon le volume et le mode d’approvisionnement. Plutôt que de se fier à un prix au mètre carré annoncé partout, mieux vaut demander un devis de béton livré et chiffrer son propre matériel.

L’arbitrage dépend de trois choses : la surface, le niveau de finition souhaité et votre aisance. Une petite terrasse brute est un chantier de week-end accessible. Une grande surface, une finition désactivée soignée ou un sol compliqué justifient souvent l’intervention d’un professionnel, ne serait-ce que pour le coulage et la finition, qui se jouent en quelques heures et se rattrapent mal.